Павловопосадская шаль

  • Бабы бранятся, так платки с голов валятся

    (Веселое раньше времечко было!)

    Здравствуйте! Такой традиционный элемент костюма зюздинской девушки или женщины, как платок, ранее не попадал в поле зрения нашей рубрики, а зря. Ношение платка долгое время - непременный атрибут повседневного женского гардероба, который соответствует нормам поведения в традиционном обществе. С конца XIX века ношение платков у зюздинок фиксируется в этнографических описаниях, и это не потому, что раньше не носили, а потому что с наличием этнографических описаний зюздинок до конца XIX века беда.

    Материал опубликован 6 сентября 2019
    Харин Павел Анатольевич (harin)
    Бабы бранятся, так платки с голов валятся (В. Даль)

«Замужние [женщины] надевают на голову особый убор, состоящий из наколки, в виде продолговатого бубна, плотно надеваемой на голову... Поверх наколок женщины надевают по выходе из дому красный платок.

Девушки одеваются также просто, как и женщины. Предметом их франтовства служат лишь ярких цветов головные платки» [Н. П. Штейнфельд].

В 1930-е гг. мода поменялась:

«...самшура была заменена небольшим колпачком из кумача, который теперь также вышел из употребления. В настоящее время [1950-е гг.] как девушки, так и замужние женщины носят на голове платки, вязанные шапочки и пуховые береты. Женщины заплетают волосы в косы или делают причёску» [В. Н. Белицер].

Платок остается распространённым элементов женского костюма до настоящего времени. В коллекции музея хранятся платки, которые зюздинские девушки и женщины носили в XX веке. Старейшие из них датируются 1930-и годами.

Наибольшая слава среди российских платков - у Оренбургских пуховых и Павловопосадских набивных изделий. И если вязаные изделия из Оренбургской области пока наш музей присутствием не почтили, то как минимум один образец из Павловского Посада Московской области у. Начнём, как водится, издалека.

Платку, как головному убору, много столетий. Его носили в Древнем Египте, Античной Греции, Аравии, Византии и Средневековой Европе. Во разных традиционных культурах, в том числе и в христианстве, платок - неободимый атрибут женского головного убора. На Руси замужние женщины носили «убрус» - головной убор в виде платка, который укладывался вокруг головы. Без закрытой головы замужней женщине попробуй куда выйди?

Элитарным вариантом платка со временем стала шаль. Название иранского происхождения и означает тканое или вязаное полотнище. Первые шали появились в XV веке в городе Сринагар в Кашмирской долине, что в Индии. Ткали их вручную из шерсти и пуха кашмирских коз. Над обыкновенной шалью три ткача работали несколько месяцев, над дорогой – до четырех лет.

В начале XIX века кашмировые (под воздействием русского языка ставшие «кашемировыми») шали начали ткать в Нижегородской губернии. Изготовление также было трудоемким, ткачихи недорабатывали и до 30 лет — так быстро теряли силы и здоровье, однако за работу на мануфактуре крепостные мастерицы получали освобождение. За год 60 мастериц изготавливали около двадцати шалей и пять шарфов, поэтому стоили новые изделия дорого.

В 1795 году крестьянин Иван Лабзин организовал производство шелковых платок в Павловском Посаде. Собсно, он закупает шёлковые нити, снабжает сырьём мастериц - надомниц, которые ткут платки, а затем сбывает готовую продукцию.

Слава о производстве платок в Павловском Посаде распространяется с середины XIX в., когда работу фабрики активизирует внук Ивана Лабзина Яков вместе с компаньоном Василием Грязновым. В этот период начинают производится шерстяные шали с набивным рисунком. Технология оставалась трудоёмкой - рисунок «вколачивали» вручную деревянным молотком - киянкой с помощью специального шаблона в ткань платка.

Изначально на фабрике выпускались копии кашмирских шалей. Однако сюжеты рисунков, а значит и продукция, не достигли устойчивого спроса у русских красавиц. Тогда среди орнаментальных мотивов распространяются местные цветы - ромашки, васильки, георгины, а также роза - будущий символ Павловопосадской шали. Со временем текстильная фабрика становится поставщиком императорского двора.

После революции "платочное" предприятие стало государственным, поменяло вывеску на Старопавловскую фабрику, и продолжило работу. В этот период высшей творческой результативности достигает главный «дизайнер» фабрики - художник Константин Егорович Аболихин. Вот как описывает мастера Заслуженный художник России И. П. Дадонова:

«Рисунки Константина Егоровича стабильные, спокойно-уравновешенные, с четко проработанный орнаментом. А знаменитая его роза — мощная, сочная, «купеческая, которая как бы говорит: «Вот она — Я!».

Долгое время этот художник работал в традиционном для Павловопосадского платка стиле - объемное изображение цветов, собранных в гирлянды или разбросанных на чёрном или красном поле платка. В 1937 г. на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже изделия павловских мастеров получили Гран-при выставки. Большой золотой медалью наградили павловские платки на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Сейчас фабрика называется «Павловопосадская платочная мануфактура». Уже давно технология набойки осуществляется на машинной основе, а шерстяные шали с изображением роз до сих пор популярны.

 

Литература:

  1. Белицер В.Н. У зюздинских коми-пермяков // Краткие сообщения Института этнографии. М., 1952. Вып. 15.
  2. Белюсева Л. ЭТА ТЕМНО-ВИШНЕВАЯ ШАЛЬ... (История шали) // Наука и жизнь. 2006, № 7.
  3. Кутырева Л. А. Платки, шарфы, косынки, шали… // Нижегородский музей. 2012, № 24.
  4. Постигова Т. Художник от бога // Старопавловская газета. 2018, № 1 (28).
  5. Руденко Б. Павловопосадский платок: цветы, что не увядают столетия // Наука и жизнь. 2013, № 3.
  6. Штейнфельд Н. П. Зюздинский край (Глазовского уезда) // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Отд. 2. Вятка, 1892.